烹文煮字民以食為天

近年流行飲食文學(xué)，作家學(xué)者借飲食抒情的同時(shí)，也展現(xiàn)個(gè)人生活面貌，與現(xiàn)實(shí)有了有機(jī)聯(lián)結(jié)。有的作家愛下廚，烹文煮字記錄生活日常，每道菜都是甜蜜與苦澀的記憶；有的將美食化成詩；有的則為飲食的哲學(xué)找到一條出路。逢年過節(jié)，美食自然是核心，好像就是吃個(gè)不停。像滿清盛世時(shí)期的乾隆皇帝，也是大魚大肉吧？

其實(shí)不然。乾隆風(fēng)雅得很，每年在清宮辦茶宴，邀請(qǐng)二三十位有才華的重臣喝皇帝用梅花、松子與佛手特調(diào)的“三清茶”，配小點(diǎn)心，吟詩作對(duì)。這段故事是孟暉2015年出版的《花點(diǎn)的春天》開篇給我們的。中國(guó)古人對(duì)美食的講究，同時(shí)也展現(xiàn)了古時(shí)人們的生活面貌，滿足讀者心靈與肚皮。

民以食為天，舞文弄墨的人也都愛吃，《花點(diǎn)的春天》里記載了中國(guó)古人對(duì)美食的講究，同時(shí)也展現(xiàn)了古時(shí)人們的生活面貌。滿足讀者心靈與肚皮。近年流行飲食文學(xué)，作家學(xué)者更是熱衷借飲食來抒情，香港作家鄒芷茵的《食字餐桌》便搜羅了當(dāng)代名家作品中的吃喝畫面，從張愛玲《燼余錄》記錄的戰(zhàn)時(shí)香港糧食荒，到村上春樹筆下孤獨(dú)的意大利面男人，每篇文章還附上食譜，當(dāng)真滿足讀者心靈到肚皮的需求。作家多年來把飲食散文寫出境界，梁實(shí)秋《雅舍談吃》、林文月《飲膳札記》、舒國(guó)治《窮中談吃》都是當(dāng)中佼佼者。

食物也成了心藥。美國(guó)南卡羅來納州傅爾曼大學(xué)哲學(xué)教授莎拉·E·沃斯（Sarah E. Worth）寫了一本《飲食的哲學(xué)》，要從理性主義與經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)之間，為飲食的哲學(xué)找到一條出路。她寫道：“（從意大利發(fā)起的）慢食運(yùn)動(dòng)鼓勵(lì)大家選擇品質(zhì)好、純凈、符合公平交易原則的食物，也就是由熟悉那片土地和作物，并且獲得合理工資的農(nóng)民與勞工悉心照料，所生產(chǎn)出來的優(yōu)質(zhì)食物。食物應(yīng)該要用愛、關(guān)懷和傳統(tǒng)來烹煮，也應(yīng)該要與他人分享，我們不應(yīng)該像替車子加油那樣獨(dú)自用餐。一起用餐是一種很特別，甚或是神圣的行為，而思考食物的來源、制作過程與烹煮它的人，也是很重要的事，不應(yīng)該次于飲食所帶來的真切喜悅。”美食還能化成詩，香港詩人也斯（梁秉鈞）是出了名的饕客，《后殖民的食物與愛情》一書獨(dú)步文壇。他的詩集《蔬菜的政治》頗具代表性，詩集里有一首《新加坡的海南雞飯》。

莫腰瑞在二三十年代從海南島來到新加坡，以賣雞飯為生，他和一般小販擔(dān)了一枝扁擔(dān)不同，是很有力氣的兩只手，提著兩個(gè)竹籠:一個(gè)裝雞，一個(gè)裝飯。飯是以飯球形式做的，扭得窩窩實(shí)實(shí)，圓園胖胖。莫履瑞這個(gè)做法，也許是看過海南島的親朋喊友做過，所以說海南雞飯出自海南也沒錯(cuò)，只是在海南島失傳而已。當(dāng)今東南亞各地都出現(xiàn)海南雞飯，國(guó)際酒店的咖啡室或房間服務(wù)中，海南雞飯更和云吞湯、印度尼西亞炒飯、功沙等被列入“亞洲特色”的菜牌中。

附：懂得吃海南雞飯的人，最享受是那層皮，當(dāng)今流行所謂的山芭雞，都太瘦。雞皮不肥不好吃，皮和肉之間有一層嗜哩狀的膠汁，最上乘了。當(dāng)時(shí)不知道什么叫膽固醇，也沒有污染，吃雞的皮，吸骨中的髓，大樂也。嫌肉吃不夠，可多叫一碟雞雜，里面有雞心、雞肝和雞腎、雞腸等，蘸著醬油吃，也是極品。吃雞，噬出骨頭方有滋有味也。

(責(zé)任編輯：佚名)